Платный контент оплачивается и контролируется рекламодателем и подготовлен командой Guardian Labs.
Один день спокойного путешествия по побережью Суссекса дал Радхике Сангани тот перезагруз, на который она надеялась.
В поезде Southern, мчащемся из Лондона к побережью, у меня чувство, что я в теме. Все вокруг едут в Брайтон на однодневную вылазку, а я удираю от толп чуть западнее популярного курортного города — в более сдержанного и гораздо очаровательного соседа: Хоув. Я чувствую запах морского воздуха, как только выхожу на станции Хоув, но не тороплюсь покидать вокзал, как обычно, потому что он такой уютный: викторианские фонари в итальянском стиле и чугунные навесы.
Тихие прилегающие улицы, ведущие к Church Road (центр Хоува, заполненный местами для бранча, обеда и ужина, перемежающимися с местными бутиками), не менее привлекательны, и я могла бы часами любоваться зданиями в стиле регентства — но я голодна. Я направляюсь на бранч в Oeuf, местное кафе с невероятно «инстаграмной» атмосферой: бледно-зелёные стены, чёрно-белая клетчатая плитка, высокие потолки, колонны, украшенные цветами, и тарелки пастельных оттенков. Я пришла попробовать их «frumpets» — стопку крапнетов, приготовленных как френч-тост и подаваемых с солёными или сладкими начинками. Мой выбор — «the return of the shack» с рагу, шпинатом, яйцом и фетой — не разочаровал. Я спряталась в «секретном саду» Oeuf, веду дневник за едой, наслаждаясь неторопливым ритмом однодневной соло-поездки, когда можно делать всё, что хочется.
На бранче в Oeuf были frumpets и зелёный сок в секретном саду.
Моё любимое «осмотрение достопримечательностей» — через еду, поэтому я продолжаю именно так: вариантов хватает. На тихой боковой улице к пляжу я обнаружила Maka Kitchen and Cafe — крошечную кофейню, где подают мороженое масала чай и крупные печенья, а в Real Patisserie — идеальное место, чтобы купить слоёную закуску сытную для употребления на пляже. Но Хоув знаменит не только независимыми кафе — он также известен своими холистическими практиками, будь то рейки или исцеление кристаллами. Пока все идут загорать на пляж, меня тянет к альтернативе, не менее полезной для души: флоат-терапии. В Float Spa несколько капсул с водой, насыщенной английской солью (эпсомовой солью), где можно отключиться от мира и спокойно парить в полной тишине (и, если хватит смелости, в темноте). Я выбираю часовой сеанс флоатинга, и это так успокаивает, что я забываю о прежних клаустрофобических страхах, закрываю крышку и погружаюсь в медитативный транс.
Float Spa дарит час умиротворения перед тем, как я отправляюсь в Уэртинг.
Когда я выхожу, я ещё не готова возвращаться в обычный мир, поэтому это сигнал, чтобы снова сесть в поезд. Не домой, а продолжить движение на запад вдоль побережья — зачем ограничиваться одним прибрежным городом, если можно посетить два? Поездка занимает 20 минут — идеальное время, чтобы смотреть на проплывающий за окном мир и дописывать заметки в дневнике. К моменту прибытия поезда на станцию Уэртинг я готова снова исследовать.
Уэртинг чувствуется иначе, чем Хоув: здесь оживлённее, больше магазинов и эклектичная энергия, ближе к Брайтону, но с гораздо меньшим количеством людей. Город известен процветающей творческой сценой, что становится очевидно, когда я гуляю по Уорвик-стрит — пешеходной магистрали, полной характера, красок и ярких художественных галерей. Здесь легко провести полдня, просматривая Colonnade House, Room with a View Fine Art и, мой фаворит, поп-артовую галерею Sabotage, которая называет себя «мятежным празднованием городской современной культуры».
Но самым впечатляющим зрелищем является потрясающий викторианский пирс с изящным павильоном в стиле ар-деко. В отличие от пирса в Брайтоне, который лучше смотрится издали, пирс в Уэртинге — место, где можно часами сидеть в безмятежном одиночестве. В его павильоне размещены сразу два ресторана: Perch on the Pier с высокими потолками и стеклянными стенами, создающими ощущение трапезы на лодке, и соседний наверху Ebb, ресторан высокой кухни с маленькими блюдами и панорамными морскими видами.
Уорвик-стрит пешеходная и заполнена галереями.
Я выбираю рыбу с картошкой фри в Perch on the Pier — оживлённое место, идеальное для наблюдения за людьми или просто созерцания моря во время еды. На десерт возвращаюсь в центр и балую себя клубничным милфёем и ледяным матча в Milfey, местной кондитерской, которая больше напоминает укромное парижское кафе, чем типичный суссекский вариант.
Это моя любимая часть путешествий — случайно находить спрятанные жемчужины, бродя без цели. Соло-путешествие делает это ещё лучше; не нужно испытывать угрызения совести из‑за того, что блуждаешь кругами или тратишь десять минут на выбор милфёя. Меня манит посмотреть фильм в Dome Cinema — построенном в 1911 году, одном из старейших действующих кинотеатров Великобритании — просто из‑за его эдвардианской и ар-деко атмосферы. Затем я могла бы встретить закат в Crabshack, месте, рекомендованном местными жителями, и закончить день необычными тако с креветками.
Но день у моря оставил меня приятно усталой, и я готова свернуться в поезде Southern с книгой, которую носила с собой весь день, но почти не открывала. Проезжая мимо других прибрежных городков, в которые я ещё не заглядывала, я решаю вернуться. Очевидно, что побережье Суссекса — не только Брайтон, и теперь, попробовав контраст между спокойной творческой энергией Хоува и культурным оживлением Уэртинга, мне хочется продолжать исследовать побережье — по два города за раз.
Для планирования собственной поездки по Суссексу на поезде обратитесь к Southern Railway.