Шаг назад во времени: историческая прогулка вдоль Юрского побережья Дорсета. Поездка на водном такси превращает потрясающий поход от Лайм-Режиса до Уэст-Бея в идеальный круговой маршрут.
Многие предпочитают круговые прогулки, но линейную можно придать новую форму с помощью необычного вида транспорта. Моя жена Хелен, наш друг Том Кокс и я садимся на водное такси — жестконадутую лодку (RIB) — в Уэст-Бее на побережье Дорсета с планом пройти пешком обратно до места отправления. Дождь прекращается, как только лодка выходит из гавани, виды раскрываются вдоль пляжа Чезил к низменному Портленду на востоке и к Лайм-Режису на западе; на дальнем горизонте видно Старт-Пойнт на побережье Девона. Наш рулевой Ник прекрасно осведомлён и находчиво останавливается, чтобы указать на историю береговой линии и коварные воды залива Лайм. Морское дно усеяно кораблекрушениями — рыболовными и контрабандными судами, а некоторые — со времён двух мировых войн.
Первого января 1915 года линкор HMS Formidable был торпедирован немецкой подводной лодкой. Из экипажа в 750 человек выжило не более 200. Во время Второй мировой войны побережье Дорсета служило крупной сборной площадкой для союзных войск в подготовке к дню D. Во время учений «Тайгер», крупного репетиционного сражения перед высадкой в Нормандии, сотни американских военных были убиты в атаке немецких лодок, позже получившей название Битва у Лайм-Бей — места крушений ныне объявлены военными захоронениями.
Лайм-Режис и Кобб
В Лайм-Режисе мы сходи́м на Кобб — причальную стенку, которая неровно вьётся в залив и прославилась у Джейн Остин, где в «Убеждении» Луиза прыгает с неё, а также у Джона Фоулза, который жил в Лайме. Экранизация его романа «Французская дама-лейтенант» с Мерил Стрип в роли Сары Вудрафф начинается знаменитым кадром, где актриса несётся по Коббу, с капюшоном плаща на лице. Для съёмок многим зданиям в городе дали фасады в стиле XIX века. Для фильма, который играет со временем, это кажется уместным: книжный магазин города на долгие годы оставил временный фасад.
Наш обратный путь в Уэст-Бей составляет 10 миль и начинается не вдоль берега, а в глубине суши. Побережье западного Дорсета рыхлое — утёсы продолжают обрушиваться на пляжи, и тропа к Чармуту уводит через поле для гольфа. Так было не всегда: некогда между двумя поселениями пролегала прибрежная дорога Лонг Энтри. В 1725 году Генри Филдинг, тогда семнадцатилетний, пытался похитить свою кузину Сару, в которую был влюблён, из Лайма. Будущий романист бежал по Лонг Энтри, но был остановлен её опекуном.
Скульптура и природные чудеса
Наш путь обратно к побережью прерывается скульптурой на тропе. Фигура женщины, угловатая и решительная, с молотом в вытянутой правой руке, другая рука держит над головой скелет доисторического животного. В Лайм-Режисе есть ещё одна недавняя скульптура той же героини, Мэри Эннинг, отмечающая её вклад в палеонтологию и важность для города, но эта холмистая фигура, созданная Гретой Берлин, более дикая, идеально подходит для лесной среды. Ока́занный окаменелый образ несёт находку Эннинг: Ichthyosaurus anningae. Нельзя пройти этот участок побережья Дорсета, не чувствуя его древнего прошлого и хрупкой геологии близко к поверхности. Наша лодочная поездка началась на крошливом песчанике, который затем сменился глиной, богатой ископаемыми, по мере продвижения на запад.
Чармут — живописная деревня без гавани; мелководье делает её популярной среди тех, кто учится плавать или становиться на сап. Следующий участок Тропы юго-западного побережья до Уэст-Бея совпадает с Пу́тью монарха (Monarch’s Way), маршрутом, по которому Карл II бежал в европейскую часть континента после гражданской войны. Наш день более спокойный, но тропа крута. Мы благодарны за компанию Тома — его последний роман Everything Will Swallow You пронизан историей и ландшафтом дорсетского побережья, и его знания оживляют нашу прогулку, как и пирожки, которые он принёс, выпеченные его женой Элли.
Исторические точки маршрута
Мы проходим мимо остатков церкви св. Гавриила, заброшенной в XVIII веке, хотя контрабандисты находили в её стенах удобное укрытие для своих товаров. Вскоре мы на Голден-Кэп, самой высокой точке южного побережья — 191 метр над уровнем моря, с поразительными видами на залив Лайм. В Ситтауне мы останавливаемся в трактире Anchor Inn, чтобы подкрепиться, встречаясь с друзьями, которые выбрали более короткую прогулку. От маяка Торнкомб мы спускаемся к устью Эйп — в староанглийском Eype означает «крутое место»; церковь в этой уединённой деревушке выбрала PJ Harvey, чтобы записать альбом Let England Shake, отмеченный премией Mercury и наполненный эхом войны.
На финальном участке до Уэст-Бея снова появляются напоминания о хрупкости побережья — один знак указывает на обрушение утёса в 2020 году, и тропа часто перенаправляется по более безопасным маршрутам. Уэст-Бей, маленький каменный городок, когда-то был гавани, откуда Бридпорт вывозил свою верёвку; изначально он назывался Бридпорт-Гарбор, но железнодорожная компания переименовала его в надежде привлечь туристов. Железная дорога давно исчезла — её станция теперь принимает ресторан в вагончиках — но Уэст-Бей с лотками, торгующими картофелем фри, и видами в сторону Лайма — подходящее место для завершения, город вне времени.
Карта OS Explorer 116 (Lyme Regis & Bridport) охватывает весь маршрут от Лайм-Режиса до Уэст-Бея. Сервис водного такси Lyme Bay работает в летние месяцы; между Уэст-Беем и Лайм-Режисом ходит автобус круглый год. Автор текста — Джон Вулкотт, автор книг Real Dorset и The Tattooed Hills, Journeys to Chalk Figures.